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Zu kaufen: Schwegler-Hummelnistkasten

Der seit den 1980er Jahren verkaufte und seither kaum veränderte große Hummelkasten besteht aus insgesamt zehn Teilen: Der Grundkörper (Trog), das Dach und der Vorbau sind aus Holzbeton, die Schiebetür besteht aus Sperrholz und einer Massivholzleiste, die Trennwand und der Innendeckel sind aus Spanplatte geschnitten, und der Griff des Innendeckels ist ein Stück massiven Weichholzes. Das Gewicht beträgt ohne Nistmaterial ca. 17 kg, die folgenden Circa-Maße sind in Zentimeter angegeben:

Modell Schwegler Links bei Lieferung: mit Anleitung, Vorbau und Nistmaterial. Rechts: Vorbau montiert – mit Moos, Einstreu & Polsterwolle eingerichtet. Innendeckel und Dach drauf: fertig!

Erfahrungen – Urteil

Im Langzeittest (nach 8 Jahren) haben sich die Teile des Schwegler-Hummelnistkastens unterschiedlich bewährt:

A) Die Außenteile aus Holzbeton erwiesen sich erwartungsgemäß als sehr robust und langlebig: Solange man den diese Teile nicht auf eine Steinplatte fallen läßt, werden sie über Jahrzehnte gebrauchsfähig bleiben und sogar Winter im Freien überstehen.
    Das Dach ist vermutlich noch verbesserungsfähig: Regenwasser, das von dem nur 3 m² großen Dach eines kleinen Holzschuppens auf einem Schwegler-Kasten tropfte, füllte diesen in einem Sommer zur Hälfte; offenbar ist die Tropfkante des Dachs nicht ausgeprägt genug, um Kriechwasser sicher zu verhindern.

B) Die Innenteile sind die Schwachstelle des Schwegler-Produkts: Spanplatte hat die Eigenschaft, Feuchtigkeit aufzunehmen und sich dann auszudehnen und zu schimmeln.

• Der Innendeckel und vor allem die Zwischenwand können sich dadurch derart zwischen den Kastenwänden verkeilen, daß sie nur mit Gewalt noch aus dem Kasten zu entfernen sind. Besonders peinlich wäre das, wenn die Trennwand während der Brutsaison entfernt werden müßte, um einem besonders großen Volk mehr Raum zu bieten. Unverständlich erscheint daher, warum es in dieser Preislage nicht möglich war, insbesondere die Trennwand aus wasserfest verleimtem Multiplex zu schneiden, wie es in jedem Holz- bzw. Baummarkt zu kaufen ist.
• Die Pappröhre ist eigentlich ein Wegwerfartikel: Wenn sie von den eintragenden Hummeln gründlich verschmutzt und mit Feuchtigkeit vollgesogen ist, muß sie nach der zweiten, vielleicht schon nach der ersten Saison ausgewechselt werden. Um den Kunden teure Nachbestellungen zu ersparen, gehören folglich einige Austauschröhren mit in den Kasten.
      Häufiger Austausch läßt sich allerdings vermeiden, wenn man in die Original-Röhre pro Saison noch eine zweite, selbstgemachte schiebt und z. B. mit etwas doppelseitig klebendem Teppichband fixiert. Eine noch bessere Alternative ist eine stabile und genau passende Kunststoffröhre mit rauher oder gewellter Innenwand (siehe Staubsaugerschlauch), die übrigens auch den Kiefern sich einspinnender Wachsmottenraupen standhält. Wer eine solche Röhre mit allzu glatter Innenwandung erwischt, kann diese mit einer Rundfeile aufrauhen.
      Ein weiterer Nachteil der Röhre ist übrigens ihr etwas zu großer Durchmesser: In allen drei benutzten Schwegler-Kästen haben sich irgendwann Waldmäuse eingenistet. Man sollte also am Anfang oder Ende der Röhre ein Drittel einer kleinen Holzscheibe (28 mm Ø) oder eine solche Scheibe mit einer 16-, 18- oder 20-mm-Bohrung einkleben.

Links: Kunststoffrolle mit eingeklebter halber Holzscheibe gegen Mäuse. Auf die genau passende Rolle waren in einem Supermarkt durchsichtige Plastik-Beutel gewickelt. Rechts: Papprolle des Schwegler-Kastens mit Waldmaus.

• Die zwei in den Vorbau rückseitig eingegossenen verzinkten Stockschrauben ragen die durch zwei Löcher in den Hummelkasten hinein, wo sie je eine Unterlegscheibe und Flügelmutter aufnehmen. Da Regen zwischen Korpus und Vorbau eindringen kann, sind die Schrauben nach zwei bis vier Jahren verrostet, die Muttern lassen sich dann kaum noch vom Gewinde lösen. Durch zwei 6-mm-Gewindeschrauben aus Edelstahl, die kaum teurer sind, ließe sich das Problem vermeiden.
• Eine wirksame Schutzvorrichtung gegen Wachsmotten fehlt. Diese Hummelschädlinge können auch bei eingeschobenem Schieber in den Vorbau und dann weiter durch die Pappröhre in den eigentlichen Nistraum eindringen. Dem Hersteller ist also die serienmäßige Ausstattung seines Nistkastens zumindest mit einem Gitter (etwa in der Schiebetür, siehe unten) anzuraten, das möglichst noch mit einem Gittertunnel an der Seite des Vorbaus oder gar einer Schleuse (Pendelklappe oder Doppelklappe, s. auch unten) kombiniert werden sollte.

Eine vergitterte Schiebetür kann man auch selber bauen: Auf einem 4 oder 5 mm dickem und 7x10 cm großen Stück Multiplexplatte zeichnet man zunächst die Größe der Fensteröffnung auf. Diese wird im Bohrständer ausgebohrt, dann wird eine umlaufende Falz gefräst und in diese ein passendes Stück Alu-Lochplatte eingeklebt. Auf den linken Rand der Vorderseite klebt man vor dem Lackieren noch eine dünne Griffleiste. Falls die Platte nur 4 mm stark ist, sollte sie hinter dem Griff durch einen Furnier- oder Kunststoff-Streifen um 1 mm verstärkt werden, damit kein Spalt Wachsmotten zum Eindringen einlädt.

• Das Nistmaterial, bestehend aus Einstreu und Polsterwolle, ist perfekt auf die Bedürfnisse vieler, besonders erdbewohnender Hummeln abgestimmt und dürfte für 3–4 Jahre ausreichen. Die Einstreu kann später durch feines Shredder-Material oder Nager-Einstreu (feine Sägespäne) aus dem Supermarkt ersetzt werden; die Nistwolle aber ist schwieriger zu beschaffen: Schwegler bietet nur ein ca. 8 € teures "Auswechselset" an, das neben Polsterwolle einen 10-Liter-Beutel "Naturstreu" und eine Einlaufröhre aus Pappe beinhaltet. Polsterwolle läßt sich aber auch von einer Polsterei oder anderer Bezugsquelle ( Adressen) beziehen.

C) Ein großes Lob muß dem Hersteller für das Begleitheft ausgesprochen werden, das weit über eine Bedienungsanleitung hinausgeht und ausführlich die Techniken der Um- und Ansiedlung, Haltung, Fütterung und Pflege von Hummelvölkern beschreibt.

Insgesamt fällt der Langzeittest positiv aus; hinsichtlich der aufgezeigten Schwächen (kurzlebige Innenteile, fehlender Schutz gegen Wachsmotten) sollte die Firma Schwegler allerdings nachbessern.

Ersatz-Vorbau mit Doppelklappe

Das Rosten der Metallteile und den Wachsmottenbefall kann ein neuer Vorbau verhindern: Zwei 6-mm-Gewindeschrauben aus Edelstahl nehmen im Inneren des Hummelkastens je eine rostfreie U-Scheibe und Flügelmutter auf, und ein Doppelklappe aus Kunststoff sperrt Wachsmotten aus. Der Innenraum des Vorbaus sollte länger sein als auf dem Foto, damit eingeschlepptes Nistmaterial die Funktion der Klappen nicht behindern kann.

Eine Doppelklappe im neuen Vorbau (links Ausgang, rechts Eingang) bietet optimalen Schutz gegen Wachsmotten		Der selbstkonstruierte Vorbau wird mit Edelstahlschrauben befestigt und ersetzt ein defektes Original. Ein rundes Gitter in der rechten Seitenwand soll Wachsmotten ablenken, die Schiebetür fehlt.

Dachsicherung

Um einen Schwegler-Hummelkasten in einer öffentlichen Anlage aufstellen zu können, ist eine Sicherung des Kastens und vor allem seines Daches notwendig: Allzu neugierige Kinder oder böswillige Zeitgenossen könnten dieses sonst einfach abnehmen und stehlen oder zerstören und ein Hummelvolk so direkt oder indirekt (durch Regen) vernichten. Drei Methoden sind praktikabel, in allen drei Fällen wird der Hummelkasten auf einen Betonsockel geschraubt:

1. Ein halbkreisförmiger Aluminium- oder Edelstahl-Bügel wird mit zwei oder drei V2A-Schrauben am Dach befestigt und an beiden Enden mit Schlössern auf dem Betonsockel gesichert.
2. Eine rostfreie Gewindestange, die im Betonsockel verankert ist, führt durch den Boden der Holzbeton-Schüssel, den Innendeckel und das Dach; auf dem Dach greift ein Bügelschloß in eine Querbohrung.
3. Ein Bügel in der Holzbeton-Schüssel nimmt eine metrische Gewindeschraube auf, die aus dem Deckel ragt, wo ein Bügelschloß in einer Querbohrung steckt. Diese Variante wird hier gezeigt:

Ein Aluminium-U-Profil wird mit zwei Metallwinkeln innen an die Seitenwände geklebt und geschraubt. Der Bügel nimmt eine metrische Schraube (12 x 120 mmm V2A) auf, in die mit einem Molybdän-Bohrer ein 5 bis 6 mm weites Loch gebohrt wird. Statt des Innendeckels werden zwei dünne Holz- oder Kunststoffplatten eingelegt, z.B. eine gelochte Kunststoffschindel und/oder eine Kunstglas-Scheibe, die interessierten Besuchern Einblicke in den Hummelkasten ermöglicht, ohne daß Hummeln entweichen. Ein stabiles Schloß durch die Querbohrung sichert das Dach. Ein kleiner Plastikbeutel schützt das Schloß vor Regen.

Ein Tip für den Betonsockel: Für wenig Geld kann man im Baumarkt einen sogenannten Rasterstein (40 cm lang, 30 cm breit) erwerben. Diesen stellt man auf eine plane, glatte Fläche – etwa eine große Plastik-Einkaufstüte auf einer Wegplatte – und füllt ihn mindestens zur Hälfte mit Beton. Nach dessen Aushärten dreht man den Rasterstein um, stellt den Hummelkasten auf die glatte Oberfläche und zeichnet durch zwei Bodenlöcher, die vor dem Umbau gebohrt werden sollten, die Dübellöcher auf der Betonfläche an. Dann bohrt man zuerst mit dem 6-mm-Bohrer 5 cm tief und dann mit dem 8-mm-Bohrer 4 cm nach und steckt 8-mm-Dübel in die beiden Löcher. Der so vorbereitete Betonsockel läßt sich nun an beliebiger Stelle in ein Bodenloch einsetzen. Mit zwei Edelstahl-Holzschrauben 6 x 80 mm und Unterlegscheiben wird der Hummelkasten schließlich auf dem Rasterstein festgeschraubt, mit Nistmaterial gefüllt und verschlossen.

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Nistmaterial